В данный момент у меня блок питания на 600Ватт, стоит 2 видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming. Как можно вычислить, вытянет ли блок питания хотябы еще одну видеокарту? Может есть программа, которая отображает, сколько потребляет видеокарта и сколько дает блок питания? Сколько таких видеокарт я могу подсоеденить к блоку питания?
судя по информации от https://3dnews.ru/935671 рекомендуемый БП для одной карты 500 вт. Соответственно для двух 1000 и 500 для прочего железа. итого 1500 ватт. как то так. P.S. минергейт последней версии и у меня видяху не увидел. более старые работают нормально. если актуально, поставь более древнюю версию.
зачем менять... Меня видеокарты устраивают. Есть еще в коробочке такие-же 2 штуки, только вот ставить боюсь. У меня блок питания на 600Ватт легко тянет 2 видеокарты в данный момент. Поставлю тогда вопрос так: как называется переходник, который объеденяет 2 блока питания... Где-то видела, но ссылку потеряла. П.С.: МанерГейтом не пользуюсь, так как там пропадает валюта, да и вывод неудобный.
В связи с тем, что на мой вопрос никто так и не смог ответить, была найдена статья, и ее я продублирую сюда: Подключение двух блоков питания к одному компьютеру без нарушения гарантии на блоки питания. В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1). Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В. Конфигурация следующая: DFI LanParty nForce4 Ultra AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD) Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB) XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express) Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220) TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300) LG GH20NS10 DVD -RW/+RW 2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung 2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston Floppy disk 3,5" Проводные клавиатура и мышь Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А). Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В - 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) - на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована. Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2). БП HPC-420-102DF Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются. Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения - степень риска приемлемая, а надежность - достаточная для домашнего использования. Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем ~40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца: - новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт - 74-86$; - б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт - 15-16$; - б/у TARGA PT-400CF 400Вт - 9-13$. Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная. Сразу хочу оговориться - в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие. К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3). Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4). Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше. Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения: 1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна. 2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени. 3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП. 4) Экономический эффект Минусы: 1) В случае проблем с одним из БП - второй не отключается. Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки - от данного варианта я отказался. И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее: - один штекер 20+4pin с куском провода ~20см, в моем случае - отрезан от сгоревшего БП; - два гнезда 24pin, в моем случае - отпаяны с горелых материнских плат; - паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль - по вкусу; - один свободный вечер времени. По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5). Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом. Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим. Далее всё просто - зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз. Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать. Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы - выбирать не приходилось. Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика. И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался: 1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex). 2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском - дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется. 3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию. В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт. Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц. Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье. Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи - Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления. Статья была скопирована из этого источника (не является рекламой)
хорошая полезная статья. вот онлайн калькулятор расчета мощности БП. тут можно достаточно точно все просчитать. https://ru.msi.com/calculator
некоторые фермеры бескрайних биткоиновых полей для питания приобретают серверные блоки питания, они в разы надежнее, хоть и дорогие, и выдерживают заявленную на корпусе мощность. Те дешевые полупустые легкие блоки питания, что вёдрами продают в комп. магазинах на треть меньше держат свою указанную мощность, а недостаток охлаждения в таких БП "пучит" конденсаторы. Я на фирменых MINI блоках питания 200W (для миникорпусов) тестово собирал ПК i5 с рекомендуемой мощностью БП 350-400W и он работал довольно длительное время, потом естественно я БП поменял. )
он очень не точный. Я проверила на нем расчеты и мне показало, что достаточно блока питания на 400Ватт, хотя по факту блок питания на 600Ватт не тянет (переодически отключается одна видеокарта), пришлось поставить на 750 Ватт блок питания и все работает. Следовательно по ссылке калькулятор очень не точный... он считает без нагрузки, а только для запуска.
Всегда нужно брать с запасом, калькулятор удобно, но школьный курс физики все проходили...есть понятие еще кпд блока..его тоже нужно учитывать и конечно нагрузку.
вот еще один калькуль . теперь от куллер мастер http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/ от себя хочу сказать, что он считает самый минимально возможный БП, который будет работать с дикими перегрузками. поэтому в запас мощности нужно процентов 30 брать. сам куллер мастер на нинимальную нагрузку 460 ватт предлагает брать БП на 700 ватт.
